Удочка для ловли с боковым кивком, оборудованная бегучей оснасткой, имеет очевидные преимущества при ловле средней и крупной рыбы перед удочкой, оборудованной глухой оснасткой. Но пока из каждых десяти рыболовов, которые ловят летом с боковым кивком, только у одного – двух удочки, оборудованные бегучей оснасткой, остальные ловят с глухой оснасткой. Во многом это связано с тем, что для глухой оснастки можно всё купить за один поход на рынок или в магазин, за полчаса дома настроить снасть и к рыбалке готов. С бегучей оснасткой не так всё просто. Минимум, чтобы приспособить для ловли с боковым кивком болонку, потребуется заменить тюльпан и придумать крепление кивка. Максимум – чтобы оборудовать бегучей оснасткой маховый телескоп с нуля, придётся устанавливать катушкодержатель, кольца, тюльпан и крепление кивка. В этой статье я расскажу, как это сделать проще, быстрее и с наилучшим качеством, чтобы рыбалка доставляла только удовольствие.
Приспосабливать болонку или оснащать телескоп?
Для тех, кто не хочет сильно утруждаться, проще всего купить готовое проводочное болонское удилище (болонку) и приспособить её под ловлю на боковой кивок. Благо, сейчас в продаже появилось много хороших болонок, в том числе и восьмиметровых. У болонки, скорее всего, потребуется для жёсткости укоротить или заменить вершинку. Также придётся установить новый тюльпан с несколько большим диаметром посадочной трубки и с узлом для крепления кивка. Как видно, работы немного. Другое дело, что болонка – это специализированная удочка для определённого вида поплавочной ловли. Для ловли с боковым кивком, скорее всего, тип и размеры колец, а также размер и место установки катушкодержателя будут, скорее всего, не идеальны.
Следующие два варианта - заказать сборку у профессионального сборщика спиннинговых удилищ, либо собрать удочку самому на основе махового телескопа. Тут уже можно выбрать по отдельности те комплектующие, какие нравятся. Первый вариант хорош для тех, кто имеет опыт и точно знает, какая удочка ему нужна. Индивидуальная сборка у мастера недёшева, зато получится качественно и красиво. Но и тут есть нюанс. Профессиональные сборщики сами ведь не ловят на летнюю мормышку. Они все спиннингисты и нахлыстовики. В отличие от сборки спиннингового и нахлыстового удилища, они не предложат вам готовых рецептов, как оборудовать удочку с бегучей оснасткой для ловли на летнюю мормышку. Скорее всего, для них это будет вообще одна из первых сборок такой удочки. Значит, нужно будет наперёд самому всё продумать и иметь в голове уже готовые решения. То есть, хорошо представлять, где, какого типа и размера кольца ставить, где и какой наиболее удобно поставить катушкодержатель, как оборудовать вершинку тюльпаном и креплением кивка и как, после этого, изменится строй удочки. Но я, например, на первом этапе сборки удочки, не очень точно себе это всё представляю, а приближаюсь к оптимальным решениям постепенно, путём проб и ошибок.
И, наконец, самостоятельная сборка. К ней я пришёл, испробовав два первых варианта. Самостоятельная сборка хороша тем, что позволяет путём последовательного приближения достичь идеала, получить именно такую удочку, о которой мечтаешь – красивую, функциональную, надёжную. Такую удочку, какой ни у кого больше нет, т.е. эксклюзив. От первого варианта она будет выгодно отличаться продуманностью всех узлов и специализацией именно под ловлю с кивком, а от второго – ценой.
Выбор фурнитуры для бегучей оснастки
Выбор хорошего махового телескопа для оснащения бегучей оснасткой – это отдельная история. Но, будем считать, что он у вас уже есть. Потребуются ещё купить катушкодержатель, набор колец, нитки, лак и кисточки.
Катушкодержатели бывают двух размеров. Их лучше выбирать под определённую катушку. Для проводочных катушек лучше подходит катушкодержатель большего размера – в катушкодержатель маленького размера они встанут на пределе. У безинерционок и нахлыстовых катушек лапка обычно меньше, поэтому и катушкодержатель под них лучше подходит меньшего размера. Я ловлю с проводочной катушкой большого диаметра, легко разбирающейся. Китайский аналог “Невской”, только более лёгкий и изящный. Простую и разбираемую конструкцию я предпочёл потому, что сложные по конструкции катушки (безынерционки, например) «не любят» воды. А вода, и не всегда чистая, обязательно попадёт в катушку, если ловишь в забродных штанах. Даже локти частенько бывают мокрые, что уж тут говорить о катушке! Катушкодержатель лучше поискать карбоновый, он лучше металлического тем, что меньше холодит руку (может быть, чисто визуально). Но, карбоновые катушкодержатели временами бывает трудно найти в продаже. Зато всегда есть неплохие на вид, дешёвые китайские металлические катушкодержатели с силиконовой мягкой подкладкой. Они скопированы с фирменных достаточно аккуратно, катушку держат хорошо. Насчёт надёжности - не знаю, но можно купить их в запас и менять в случае поломки.
Набор колец - это комплект специальных лёгких колечек на одной высокой ножке, в тонких рамах, с лёгкими керамическими вставками. Их ещё называют матчевыми, потому, что они применяются на всех матчевых удочках. Высокая ножка кольца нужна для того, чтобы в сырую погоду леска меньше прилипала к удочке. Надо обратить внимание на то, чтобы рамы колец были жёсткие, термообработанные, а лапки в месте соприкосновения с удочкой не имели заусенцев. Для кивковой удочки подходят кольца с любыми керамическими вставками, здесь требования гораздо ниже, чем в спиннинге. Поэтому лучше брать простой хард (Hard Aluminum Oxide), они самые дешёвые. Для первой удочки, помню, я долго искал такие кольца. Сразу скажу, по магазинам и рынкам ездить бесполезно – там матчевых колечек не бывает. Можно попробовать найти сломанное верхнее колено от дальника (удочки для дальнего заброса) и снять кольца с него. Их там достаточно, 9-10 шт. и они хорошего качества. Если ножек у колец две, то,чтобы не делать две обмотки, можно одну ножку аккуратно откусить или срезать небольшим абразивным кружком. Если не жалко времени и сил на оформление и получение заказа, можно выписать кольца в одном из заграничных посылторгов, например, Кабеласе. Однако есть и более лёгкий путь – познакомиться со сборщиками спиннинговых удилищ (родбилдерами). Сборщики часто заказывают для себя бланки удилищ, кольца, нитки – добавят в заказ и необходимые вам матчевые колечки. Останется только выбрать их в каталоге фирмы вот здесь, например: www.batsonenterprises.com/components/guide-m.php и немного подождать. В этом каталоге, например, подходящие колечки серии BMLG. В таблице указаны высота ножек колец и другие важные параметры. Номер кольца соответствует внешнему диаметру керамической вставки. Я советую выбрать в качестве входного кольца достаточно большое кольцо в мощной раме. Его рама будет больше других выступать за габариты удочки в собранном и разобранном состоянии, первой принимать на себя удары при транспортировке и защищать от деформации остальные, мелкие кольца. Поэтому, дополнительная прочность здесь не будет лишней. Обычный комплект для оснащения удочки, это мощное входное кольцо № 10, два – три кольца для образования перехода к мелким кольцам и дальше все остальные кольца одного, минимального размера (четвёртого или пятого). Так как иногда придётся ловить у поверхности таких «глазастых» рыб, как голавль и елец, лучше брать неблестящие кольца в серых или чёрных рамах с тёмными вставками. Тюльпан подходит из той же серии, вот отсюда www.batsonenterprises.com/components/tiptop-ml.php , с максимальным посадочным диаметром, 2.2мм (ведь ещё придётся укорачивать вершинку, чтобы сохранить жёсткость удочки с кивком). Но у меня есть и своя, хорошо себя зарекомендовавшая конструкция самодельного тюльпана с узлом крепления кивка - я её опишу ниже. Как альтернатива, если заводские кольца негде взять, можно применить самодельные кольца из нержавеющей проволоки или из булавок. Но это решение подходит - только для недорогих удочек. У дорогих удочек очень тонкие, буквально, как бумага, стенки колен из высокомодульного карбона. Поэтому требуется обеспечить плотное прилегание лапки кольца к поверхности колена, которое трудно достичь с самодельными кольцами. Иначе, в местах неравномерного прилегания лапки кольца, могут образоваться концентраторы напряжений и, впоследствии, микротрещины. Конечно, металлические самодельные кольца и весят больше, и монофильная леска в них скользит хуже, не говоря уже о плетёнке.
Специально предназначенные для подмотки колец нитки можно выбрать вот в этом каталоге: www.gudebrod.com/fishing2005/Nylon.htm. А - самый ходовой номер, толщина примерно, как у нашей сороковки, остальные номера толще. Соответственно, тонкими нитками мотать труднее, но будет красивее смотреться, и обмотка получится менее толстая, будет весить меньше. Кстати, обратил внимание, что у дешёвых болонок кольца обычно примотаны толстыми нитками, а у дорогих – тонкими. Я специальные нитки раздобыл недавно – за неимением их раньше использовал наши, нейлоновые. Качество намотки получается примерно таким же, только после намотки приходится бороться с микроволосками, торчащими из обмотки. Их надо аккуратно, не повредив обмотку, опалить зажигалкой. Иначе микроволоски по мере высыхания лака вылезут наружу из-под лака и испортят внешний вид обмотки. Ну, или накладывать два слоя лака с промежуточным выравниванием поверхности мелкой шкуркой. Цвет ниток подбирают в тон покрытия удочки, но тоже неяркий. При выборе цвета ниток надо учесть, что после покрытия лаком нитки будут выглядеть темнее и прозрачнее. Проверить, какой будет цвет у обмотки после заливки лаком можно, намотав несколько витков на комель и смочив их водой.
Для заливки колец лучше всего использовать Флекскоат или другой аналогичный специальный эпоксидный лак. Он продаётся в рыболовных магазинах, торгующих наборами спиннинговых колец или у сборщиков. Если лака нужно всего на одну удочку, лучше купить пару кубиков у сборщиков, «в разлив». Выйдет значительно дешевле. Лак бывает лёгкий и тяжёлый. Лёгкий лак – более жидкий, ложится тонким слоем, предназначен для лакировки тонких аккуратных обмоток или для укладки в два слоя. Тяжёлый – более густой, позволяет сделать выпуклое покрытие за один раз. Я пользуюсь тяжёлым, при необходимости получить большую текучесть после нанесения прогреваю его светом галогенной настольной лампы. Чем же специальные лаки для установки колец лучше нашей эпоксидки ЭДП? Главное тем, что они не мутнеют от воздействия воды и ультрафиолетовых лучей, эластичные, при соблюдении технологии менее склонны к образованию пузырьков воздуха при твердении. Ну, и смешивать их легче: компоненты берутся в соотношении 50 на 50. Как альтернатива, подойдёт густой лак для пола, на уретановой основе, например. Но его придётся накладывать толщиной в несколько слоёв с промежуточной сушкой, т.е. трудоёмкость работы прилично возрастёт.
Расстановка катушкодержателя и колец.
Правильная расстановка катушкодержателя и колец должна обеспечить решение сразу нескольких задач:
- равномерное распределение нагрузки по бланку удочки при вываживании рыбы и при зацепах
- минимальное, насколько это возможно, провисание лески между кольцами
- хорошее скольжение лески в кольцах
- удобство работы с катушкой
Масса колец, тюльпана, катушкодержателя и обмоток складывается с массой удочки, и от этого строй и баланс удочки ухудшаются. Чем больше эта дополнительная масса и чем дальше от комля удочки она располагается, тем больше удочка становится похожей по строю на макаронину. И тем труднее становится при выполнении проводки добиться быстрого успокоения беспорядочных колебаний вершинки, передающихся мормышке и пугающих рыбу. Практически, на первой от комля трети удочки, двадцать-тридцать лишних граммов не страшны, а вот на вершинке счёт идёт на доли грамма. Вообще же, идеальной была бы расстановка бесконечного количества невесомых колец. Понятно, что это идеал, но об этом стоит всегда помнить во время сборки.
Первоначально, лучше установить всю фурнитуру на малярную ленту. На комлевом колене в пределах отведённого места на рукоятке, там, где удобно, закрепляем временно катушкодержатель. При установки фурнитуры, надо помнить, что у итальянских удочек, намотанных на заводе Reglass (а может и у других удочек тоже), колена имеют маркировку для правильной сборки друг относительно друга. При стыковке колен, метки должны быть сверху, и метка одного колена должна располагаться напротив аналогичной метки другого колена. Соответственно, катушкодержатель и кольца устанавливаем на противоположной от меток стороне удочки. Если меток нет, надо, поворачивая состыкованные колена, друг относительно друга, добиться положения, в котором удочка максимально прямая или имеет изгиб в только в вертикальной плоскости и нанести метки. Ну, а у вершинки, как обычно, учитывается положение шва. Как учитывается? Да по разному. Смотря, какой большей устойчивости вершинке хочется немного добавить, вправо – влево или вверх – вниз.
Далее, на окончание первого (комлевого) колена устанавливаем входное кольцо. Его ставить обязательно. Удилище в этом месте не гнётся, и нагрузку при ловле это кольцо нести не будет. Но если входное кольцо установить сразу на окончание второго колена, леска будет сильно выдуваться ветром между ним и катушкой и это помешает ловле. Затем ставим по одному кольцу на каждое колено, кроме двух последних. Чем больше номер кольца, тем у него выше и прочнее рама и больше диаметр керамической вставки. Это хорошо тем, что леска будет меньше залипать и лучше скользить, а кольцо не погнётся при случайном ударе по нему. В то же время, большие кольца имеют большую массу. Это плохо влияет на строй удочки. Путём сравнения разных расстановок колец выбираем компромисс - лучшую карту расстановки для конкретной удочки.
Оборудование вершины удочки
Для двух последних колен расстановка по одному кольцу на колено уже неприемлема. Дело в том, что у удочек с «быстрым» строем не одни лишь достоинства. Цена за «быстрый» строй немалая – неравномерное распределение напряжений в материале по длине удочки. Наибольшие напряжения в материале развиваются в верхних двух коленах, особенно во втором от вершинки. При приложении статической нагрузки два верхних колена включаются в работу в первую очередь и изгибаются значительно сильнее, чем остальные. Соответственно, напряжения в материале в них развиваются максимальные. Поэтому, на этом участке, чтобы его разгрузить, необходимо добавить 2-3 кольца, и особенно тщательно продумать их расстановку. Иначе, если провисание лески будет неравномерным, это приведёт к чрезмерной концентрации напряжений на отдельном участке малой протяженности и поломке. Правильная и неправильная расстановки показаны в памятке Fuji: www.fujitackle.com/catalog/rodcraft.pdf , на 53 странице. Однако нельзя поставить стационарно кольца в середине колен – это помешало бы сборке удилища для транспортировки. Решить проблему помогут «бегунки»- кольца, закреплённые на трубочках. Установка на трубочках позволяет расположить кольца на любых участках колен, там, где нужно, а не только на стыках. Идея хорошая, но где взять тонкостенные трубочки для её воплощения?
Первый вариант: если повезёт и подойдёт диаметр, можно разобрать телескопическую антенну от радиоприёмника. Она состоит из тонкостенных латунных трубок. Вырежем из них трубочку длиной 12 - 16мм и установим на неё колечко. Если надо сместить бегунок немного глубже, берём круглый надфиль и растачиваем диаметр трубочки до необходимого размера. Таким способам можно сместить положение трубочки на колене до 3-4 см. Надо заметить, я раньше думал, что разные антенны сделаны из трубок разного диаметра. Ничего подобного, диаметры трубок соответствуют неким калибрам, как патроны, и подобрать диаметр трубочки бегунка, покупая разные антенны, не получится. Если трубочки от одной антенны не подошли по диаметру, то и от других тоже не подойдут. Неважно, импортные они или наши.
Второй вариант - сделать бегунки так же, как они сделаны на более – менее приличных болонках, то есть установить кольца на графитовых трубочках. Для этого понадобятся сломанные колена удочек, которые можно недорого купить на рынке. Из них отрежем диском или алмазным надфилем трубочки требуемого диаметра, длиной примерно 12мм и на них уже установим кольца, по обычной технологии.
Далее, необходимо решить, что делать с вершинкой удилища. Вершинки у современных маховых телескопов бывают, полые или привитые. Монолитные вершинки встречаются только у дешёвых моделей, их сразу же надо менять на полые. Привитые вершинки сделаны полыми только до половины и в эту половину вклеена монолитная прививка – гибкий прутик, служащий специально для облегчения заброса поплавочных оснасток. Я эту прививку просто обрезаю (пока не придумал ничего лучше), и использую вершинку в укороченном виде. Конечно, я пробовал заменить привитую вершинку полой, от других маховых телескопов и от штеккеров. Перебрал много вариантов, но у меня никогда не получалась такая же идеальная парабола под нагрузкой, как с родной вершинкой. После обрезки диаметр вершинки будет равен, примерно 2.5мм. Естественно, мелкий тюльпан №4 с таким диаметром посадочной трубки не найти, придётся сделать его самому, или надеть тюльпан на обрезок прививки.
Самодельный тюльпан делается просто, тоже из трубки от антенны радиоприёмника. Для его изготовления ещё понадобятся мелкое колечко с одной, а лучше с двумя высокими лапками и круглый телевизионный контакт. Гребёнки с такими контактами в изобилии стоят во всех отечественных телевизорах. Подойдёт и квадратный компьютерный контакт от блока питания. Или можно сделать штырёк диаметром 1,2мм, длиной 12 – 15мм из нержавеющей или бронзовой проволоки. В трубочке, отступив 3мм от края, делается сквозное поперечное отверстие диаметром, равным диаметру штырька. Трубочка облуживаем изнутри на глубину 5мм, в неё вставляем облуженную лапку кольца и расклиниваем её облуженным штырьком, вставленным трубку через сделанное ранее сквозное поперечное отверстие. Затем внутри трубочки смазываем активным флюсом и аккуратно заливаем капелькой олова. Промываем место пайки содой или мыльным раствором, сушим и подкрашиваем чёрной краской. Длинная выступающая часть штырька и служит для закрепления кивка. Из колечка с двумя лапками делаем тюльпан так же, только ту лапку, которую впаиваем, предварительно перегибаем круглогубцами на 180 градусов, а вторую лапку после пайки аккуратно подматаваем к трубочке и заливаем лаком так же, как и кольца. Получается более жёсткая треугольная рама, как у классического тюльпана.
Полую вершинку я укорачиваю до диаметра 2.2мм для обеспечения необходимой жёсткости удилища. На этот диаметр уже есть покупные тюльпаны, их надо только оснастить штырьком для крепления кивка. Штырёк – нержавеющая или бронзовая проволока диаметром 1.2мм, изогнутая буквой Г (компьютерный контакт от блока питания идеально подойдёт). Длина короткой полочки - 5 –7мм, длина длинной полочки - 12 –15мм. Короткую полочку облуживаем, левую боковую сторону трубочки тюльпана зачищаем от краски и тоже облуживаем. Прикладываем короткую полочку к боковой стороне трубочки тюльпана так, чтобы длинная полочка смотрела вбок влево (для правшей) на 90 градусов, смазываем активным флюсом и, хорошо прогревая паяльником, аккуратно опаиваем оловом. Промываем место пайки содой или мыльным раствором, сушим и подкрашиваем чёрной краской.
Подготовка фурнитуры к установке
Карбоновый катушкодержатель вряд ли встанет на своё место без зазора (он ведь рассчитан на диаметр комля 5 -7 метровых болонок, а у нас комель потолще, удочка 8-9м!). Не беда, комель чуть выше места установки катушкодержателя оборачиваем одним слоем наждачки и притираем катушкодержатель по месту. Колечки надо осмотреть, нет ли на лапках, в месте, контактирующем с удочкой, выступов или заусенцев. Чтобы не создавать концентраторов напряжений в материале удочки, лучше лапки колечек также немного притереть по месту, где они будут установлены. Ещё надо проверить, есть ли на концах лапок колец плавный заход для обмоточной нитки. Если нет, надо его сделать плоским надфилем – будет легче намотать обмотку.
Намотка
Удобно расположить колено для намотки на стапеле из двух пустых коробок от картриджей, в стенках которых сделаны V – образные вырезы. Запас ниток удобно хранить на швейных шпулях, вставляемых в ниткодержатель. Эти ниткодержатели используются нахлыстовиками для вязания мух, они продаются в рыболовных магазинах. Когда двух рук не хватает, ниткодержатель можно отпустить – натяжение нитки сохранится под его весом. Место установки кольца надо обезжирить. Потом кольцо временно закрепляем, например, несколькими оборотами тонкой мягкой медной проволоки от витой пары, прямо в изоляции. Обмотку ниткой начинаем делать, с противоположной стороны. Затем, когда кольцо начнёт держаться за счёт обмотки, временный крепёж снимаем и делаем вторую половину обмотки. Надо помнить, что толщина стенок у всех колен хороших маховых телескопов, кроме комлевого колена, очень мала. Поэтому, при намотке нельзя сильно натягивать нитки. Иначе можно запросто продавить колено лапкой кольца. Просто ровно кладём нитки виток к витку и натягиваем их ровно настолько, сколько нужно для получения красивой ровной обмотки. Изредка подбиваем обмотку бортиком пластмассовой линейки для плотности и красоты. Натяжение ниток в готовой обмотке должно быть таким, чтобы примотанное кольцо можно было сдвинуть под обмоткой без особого усилия, не больше. После окончания намотки и закрепления нитки окончательно выравниваем кольцо. За один раз вряд ли удастся аккуратно залить больше, чем две – три обмотки, поэтому и наматывать их в запас не стоит. Это только осложнит дальнейшую работу.
Заливка лаком
Заливка обмоток лаком и сушка, это финишные операции. Они необратимые, то есть, если не получится залить обмотку красиво, придётся её греть феном, срезать, удалять остатки лака и повторять всё заново. Небольшая беда, конечно, но лишнюю работу делать не хочется. Я много читал про неудачные опыты, когда или лак мутнеет, или поверхность лака после сушки шероховатая, или в толще лака застывают пузырьки, или лак не застывает, или, застыв, становится слишком жёстким. Обычно оказывается, что этот брак – просто результат неаккуратности или экспериментов с технологией разведения и сушки лака. Я не экспериментирую в этой области, просто всегда соблюдаю одни и те же простые правила. Главное – компоненты лака надо точно отмерить перед смешиванием и хорошо перемешать в чистой таре. По инструкции, компоненты лака Флекскоат смешиваются в объёмном соотношении 1:1. Для точного отмеривания компонентов лучше всего пользоваться двухкубиковыми одноразовыми шприцами (не забыть их ярко пометить, чтобы не спутать между собой и не испортить весь запас лака). С их помощью, пользуясь делениями, удаётся отмерять небольшие количества компонентов наиболее точно. По каплям, как лекарство, точно отмерить компоненты лака не получится, так как они имеют разный коэффициент поверхностного натяжения и, соответственно, разный размер капли. При точном соотношении компонентов и качество застывшего лака будет наивысшим. То есть, лак не получится слишком жёстким или слишком пластичным. Место на бланке удочки, где предполагается намотать обмотку, я обезжириваю спиртом. Сами обмотки я не обезжириваю – если после обезжиривания просушить их недостаточно тщательно, в лаке застынут пузырьки испарившегося растворителя. Просто стараюсь при намотке меньше мусолить нитки в руках, чтобы они не покрывались жиром от пальцев и чаще мыть руки. Никогда не добавляю в лак растворители. Для нанесения лака удобно пользоваться синтетическими художественными кисточками, которые продаются в художественных салонах. Для нанесения лака – овальной, № 7-8, для формирования ровного края заливки – круглой, самой тоненькой. Небольшие подтёки жидкого лака можно убрать тряпочкой, смоченной в ацетоне.
Сушка
От того, что жидкий лак очень текуч, под действием своего веса он стремиться стечь и образовать при застывании снизу обмотки некрасивую каплю. А наша задача – получить заливку округлой, красивой формы, напоминающую бочонок или цилиндр. Для получения обмотки красивой формы удочку вместе с сохнущими обмотками нужно вращать вокруг своей оси. При этом надо обратить внимание на то, чтобы ось удочки была горизонтальна, иначе получится наплыв и одна сторона обмотки будет толще. Сборщики спиннингов для вращения удочек при сушке обмоток в основном используют самодельные станки, довольно простого устройства. В качестве привода в них обычно используются шаговые моторы от микроволновых печей. Скорости вращения при сушке разные, примерно, от 5 до 50об/мин. В фирменных станках для сушки спиннинговых удилищ используется привод со скоростью вращения 18 оборотов в минуту. Наверное, эта скорость вращения при сушке оптимальна. Я станком пока не обзавёлся, поэтому сушу обмотки, вращая удочку вручную. Это не так сложно, как может показаться. При сушке обмоток вручную не нужно вращать удочку непрерывно. Достаточно поворачивать удочку в два положения, кольцами вверх и кольцами вниз. Первый поворот через 5мин, второй – через 10, третий – через 15 и так дальше, по восходящей. Заканчивать вращение можно тогда, когда лак ещё не очень твёрдый, но уже потерял текучесть. Примерно, как пластилин. Насколько затвердел лак, можно проверить, надавливая зубочисткой по его остатку, оставшемуся после заливки. Для окончательной сушки нужно обязательно повернуть удочку кольцами вниз. Наполовину затвердевший лак ещё чуть - чуть течёт и если оставить для окончательной сушки обмотки кольцами вверх, может оголиться рельеф ниток над лапкой кольца, и обмотка будет некрасиво смотреться. Если, всё же, в процессе сушки образовался некрасивый натёк из загустевшего лака, его можно убрать, разогрев обмотку под галогенной настольной лампой и быстро повращав удочку вокруг своей оси минуту – полторы. Загустевший лак при разогревании становится гораздо более текучим и можно исправить форму заливки. Окончательно лак затвердевает в течение суток.
Удочка готова, можно отправляться на рыбалку, но прежде обязательно надо купить жёсткий пластмассовый чехол на кольца, лучше Stonfo. Он защитит кольца от ударов при транспортировке.
И помнить правила обращения с длинными удочками из высокомодульного графита:
1. Поднимать и держать удочку на весу можно только за комлевое колено. При мне новичок сломал длинную удочку, просто попытавшись поднять её за середину.
2. Никогда нельзя подтягивать длинной графитовой удочкой коряги и пучки травы. Двое из моих приятелей лишились таким образом вторых колен на неплохих удочках. Именно в тот момент, когда удочка правой рукой заведена за спину и от пальцев вытянутой левой руки до коряги остаются считанные сантиметры, образуется опасный острый угол между удилищем и леской и раздаётся предательский треск.
3. Никогда при вываживании не поднимать с воды рыбу больше 250гр на удочке и уж подавно не выбрасывать её за спину.
4. Никогда не класть удочку на землю – песчинки налипнут и попадут в стыки. Или найдётся зевака, который обязательно на удочку наступит. Или её перекусит собака. Я сам наступил, правда, в детстве, одному дядьке на хорошую ореховую удочку.
5. И помнить то, что мелко написано на комле. Я, хоть это предостережение читал не раз, но однажды уже обстукал столб под напряжением вершинкой удочки. Пока обошлось.
(для просмотра щелкните по фото)
На рисунке 01,02 видны заусенцы на лапке кольца , которые "не заметил" сборщик серийного Talona ITM стоимостью около 400$.
На рисунке 03 - синтетические кисточки для нанесения лака.
На рисунке 04 - набор для намотки колец: катушки с нитками, шпульки, ниткодержатель, ножницы.
На рисунках 05,06 - тюльпан, оборудованный узлом крепления кивка.
На рисунке 07 - ещё одна конструкция тюльпана с узлом крепления кивка.
На рисунке 08 - однолапые и двухлапые матчевые кольца.
На рисунке 09 - бегунки на трубочках.
На рисунке 10, 11 – моя конструкция, самодельный тюльпан с узлом крепления кивка, сделанный из антенной трубочки, двулапого матчевого кольца и телевизионного контакта. Времянка, сделано на скорую руку – простые нитки и простой клей. Но идею понять можно.